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神秘墨西哥纪行日志 揭开玛雅末世之谜

2012-11-1 6:09:12    网友评论 风景网  
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  墨西哥

  飞行的时间是如此之长,中美洲本就离我们如此遥远,也正因为此,这神秘之地始终吸引着我。不管是电影还是文学作品,不管是科幻还是神话,玛雅文明似乎是个永远的题材。而它再次成为关注的焦点,是因为那生与死的预言。于是,在2012年12月21日到来之前,我踏上了墨西哥的土地,欲探寻那“末世”的奥秘。


传说,乔卢拉有365座天主教堂。

  乔卢拉 教堂下的金字塔

  墨西哥城是个庞然大物,纷繁复杂,有着无尽的魅力。但无论是在zocalo区的殖民建筑间徜徉,还是在酒吧被龙舌兰灌得烂醉如泥的时候,我还是念念不忘要去探寻那神秘的玛雅文明

  于是,车行向东,我要前往尤卡坦半岛,在驶过墨西哥湾,到达加勒比海的时候,我相信,或者谦逊地说,我期望能够明白你——玛雅。

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  离开墨西哥城,景色变得壮美,伟岸的雪山拔地而起,而依旧活跃的火山上始终萦绕着飘渺的白烟。第一个进入的城市是历史名城——普埃布拉。这是一个满是西班牙风格建筑的城市,仿佛还停留在殖民时期。但我的目的并不在于此,乔卢拉才是我感兴趣的地方。


 

  乔卢拉有着世界最大的金字塔——羽蛇神金字塔,因为过于巨大,当年这个草木丛生的建筑被当成了一座山。

  乔卢拉是前西班牙殖民时期的宗教中心,而这里有着世界最大的金字塔Piramide Tepanapa,也被称为羽蛇神金字塔。这个由几个结构叠加而成的庞大的复式结构金字塔,几个世纪以来却默默无闻。只因为过于巨大,在西班牙人到来的时候,这个草木丛生的建筑被当成了一座山。于是西班牙人在山顶建起了一座天主教堂,更让人忽视了金字塔的存在。

  穿过一片黄得耀眼的菊花地,来到了“山”脚下。这个受到玛雅、阿兹特克、托尔特克等多种文化影响而建成的金字塔部分被开掘了出来,露出整齐精巧的搭建结构。由于附近缺少石料,部分表面是用烧制的陶土块垒建而成。

  正是烧制陶土的无奈之举,拯救了金字塔,陶土风化长出了花草,以至西班牙人没能发现。

  金字塔南侧的巨型祭坛,看似平淡无奇,但站在它面前拍手,听到的回音竟是悦耳的鸟叫声。当地人称这是绿咬鹃(Quetzal)的叫声。绿咬鹃是玛雅人和阿兹特克人的圣鸟,是他们心中的凤凰,希望这圣鸟能继续保护金字塔世代流传。

   

   

   


 

  梅里达 绚烂色彩之城

  海拔2240米的墨西哥城寒风凛冽,而梅里达仍然在热带的暖风中悠然自得。这座尤卡坦州的首府城市,是前往奇琴伊察的中转站。

  梅里达的名字源于西班牙的同名城市,这里原先是玛雅古城蒂奥的所在地。当西班牙殖民者最初到这里的时候,他们满眼看到的是用石灰岩切割的石头盖成的房屋,让他们联想到在西班牙梅里达那些罗马建筑的风格,因此他们命名这里梅里达。城市的布局像极了一张国际象棋的棋盘,横平竖直,白色之城又不全是白色的,每一个弯角都有精彩,都能看到童话里才有的可爱房子,紫色、橙色、鲜绿色以及大红色。

  在被西班牙人殖民以后,梅里达就成了整个尤卡坦半岛的文化中心。优雅的老建筑、狭窄的鹅卵石街道、宽阔的中央广场,都让这里成了那段历史的纪念馆。今天在梅里达的Paseo de Montejo大街上漫步,依然能够感受到类似巴黎香榭丽舍大街的味道,街旁欧式的建筑比比皆是,让人不免想起当初的热闹景象。

  虽然是首府城市,但梅里达的生活节奏与大城市的生活节奏迥然不同。你必须放慢节拍,忘掉攻略,跟着感觉走,甚至把自己变成一个当地人。

  除了旅行者,这座城市还吸引了许多外国人在这里安家落户,经过重新装修,那些旧宅脱胎换骨。当然也有一些庄园被改建成酒店,比如Temozon、Santa Rosa以及Katanchel。


 

  融入当地生活最好的方式就是享用一顿美食。

  不过,融入当地生活最好的方式就是吃一顿好饭,Los Almendros被LP推荐为最具尤卡坦风情的高档餐厅。这家餐厅最早开业于1962年,很快以最具权威性和代表性的尤卡坦风味餐饮而享誉四邻。餐厅的门面不大,但生意不错,中午12点,甚至还有当地人正在悠闲地用早餐,可见城市的生活节奏十分缓慢。

  据说,在梅里达和当地人聊天攀谈时有一个禁忌,千万不要提所谓“玛雅文化如何消失的”之类的话题,他们会很不高兴。当地人口的70%~80%都是玛雅人,他们都是玛雅人的后裔,至今仍然讲着玛雅语。而我来这里,就是为了缅怀一段古老的历史。玛雅文明最精彩的两个遗址就在梅里达的周边。 

  “我要去往那蛇神下凡之地。”每个墨西哥人都微笑着为我指明了方向。是的,我要去的就是那个有着神秘传说的古玛雅遗址“奇琴伊察”。经过连续数日漫长的旅程,一个个城市走来,我终于到达。


  

  图卢姆 遇见奇妙文化

  坎昆以南130公里,加勒比海边是一座最晚被废弃的城市“图卢姆遗址”,废弃至今不过400年。阳光下一切都是那么柔美,我站在小巧精致的玛雅金字塔旁,望着在碧海金沙戏水的孩子。

  由于图卢姆是玛雅少有的沿海文化遗址,而且距离熙攘的坎昆非常近,这里少了一分宁静。要是想避开喧嚣的人群,享受加勒比世外桃源般的景色,那么最好住进海边一间格调高雅但价格平民的小屋。在清晨海风的沐浴中,在棕榈木屋中的吊床上醒来,外面是柔软的白沙和如歌的海岸……如果你能负担这种简单的奢华,租住一晚是绝对值得的。

  但我们要谈论的并不单单是加勒比的景色,而是死亡。在原住民最重要的节日亡灵节,我跟随刚认识的朋友去了邻近图卢姆的村落之中。

  每家每户都在忙碌,在门前为过世的家人摆上“灵台”。但这里没有悲伤,有的是怀念、是亲情,甚至还有节日般的欢乐气氛。黄菊花和蜡烛的装点下,过世亲人的照片被衬托得格外亲切,而每家人都还会摆放出一些别出心裁的创意。随着夜幕渐渐降临,年轻人开始把自己打扮成“骷髅”和“亡魂”的模样,而蜡烛的火光也为黑夜点上了一片星光。

  我的朋友告诉我,在墨西哥他们并不畏惧亡灵,甚至在玛雅、阿兹特克等很多部落的习俗里,会把死去的家人埋葬在居住房间的地下,让他们始终和家人生活在一起。

  “这是文化的不同,我们并不惧怕这些代表死亡的东西,所以他们也就吓不倒我们了。”面对许多的“骷髅”,朋友显得泰然自若。“死亡不是生命的终结,而是生活在另一个世界中,亡灵节就是亡灵归来的日子。”

  这是一个欢聚的夜晚,白天洒扫了墓地、修饰了墓碑,晚上和过世家人的魂灵一起喝酒、欢唱。这是没有悲伤的夜晚,这是爱与亲情之夜。   


 

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   [编辑:李程]
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